PARIS – Martin Margiela, creatorul belgian avangardist, a parasit in tacere compania pe care a creat-o – detinuta majoritar de grupul italian Diesel din 2002 – si nu va fi inlocuit cu altcineva.
Adoptand o atitudine care ar putea deveni un punct de referinta al secolului 21 pentru alte branduri din moda, Giovanni Pungetti, director executiv la Maison Martin Margiela, declara pe 8 decembrie ca firma sa va continua sa opereze cu staff-ul de creatie dezvoltat de fondator in decursul a 20 de ani, dar ca nu va angaja un alt director de creatie.
De cand Karl Lagerfeld a fost desemnat sef de creatie la Chanel in 1983, urmat de John Galliano la Dior in 1997, alte case mari au tot incercat sa umple locul unui creator decedat ori plecat. Insa, pe masura ce numirile au luat forma unei usi rabatabile si la case precum Ricci sau Emanuel Ungaro, mecanismul inlocuirilor pare sa se fi stricat.
"Ar fi fost foarte simplu sa angajam pe altcineva si am evaluat aceasta optiune. Insa, la sfarsitul zilei, conteaza ideea de designer", explica Pungetti. Cei din interiorul companiei stiau de luni bune ca Margiela parasise compania din toate punctele de vedere, mai putin cu numele. Viziunea inedita a designerului, concentrata pe autenticitatea manufacturii vintage, combinata cu printuri moderne de fotografii, reprezentand riduri sau lucru de mana, a lipsit din show-urile recente.
Insa Pungetti a insistat ca barfele din moda, care sustineau ca Margiela s-ar fi certat cu Renzo Rosso, interesantul fondator al casei Diesel, erau departe de adevar.
Dupa 20 de ani, Margiela s-a decis sa plece, spune Pungetti, iar faptul ca designerul se transformase intr-o Greta Garbo a modei, nearatandu-si niciodata chipul, a facut ca absenta lui sa fie mult mai usor de acoperit. In timpul celor sapte ani de control, Diesel, care este actionar majoritar si la alte case de moda nonconformiste, cum este duoul olandez Viktor&Rolf, si-a marit profitul de la Maison Martin Margiela la o suma (prevazuta deja), de 70 de milioane de euro pentru anul fiscal curent. Asta de la 15 milioane de euro in 2002.
Aparitia sporadica din ultimii doi ani a creatorului in studio nu a impiedicat insa dezvoltarea brandului. S-au deschis magazine Margiela peste tot in lume, din Hong Kong in Moscova si München, inclusiv un magazin "ambulant" la targul Art Basel din Miami Beach in luna aceasta. Primul parfum Margiela va fi introdus la inceputul anului viitor de catre L'Oreal, iar un hotel-spa s-a deschis in Bordeaux pe 11 decembrie.
"si ambianta este o parte importanta care poate fi dezvoltata", spune Pungetti. Daca brandul Margiela va ramane vibrant si vital fara o anumita forta creativa in spate – doar timpul va putea spune daca spiritul lui Margiela va disparea –, atunci initiativa Margiela va fi studiata de multe branduri istorice care incearca sa-si pastreze relevanta in secolul 21. Alti directori executivi au sugerat ca anumiti creatori "dificili" pot impiedica inovatia, dar aceasta abordare nu este impartasita de majoritatea expertilor in moda, care considera creativitatea cel mai important aspect.
Intrebarea este daca o echipa dedicata – la Margiela este vorba de 28 de oameni din echipa de creatie – poate sa continue fara un designer ale carui venituri, provenite din sase sau opt colectii pe an, ar fi estimate la cinci milioane de euro. Daca raspunsul este "da", atunci plecarea lui Martin Margiela, a carui imagine personala a fost atat de rar vazuta, va lasa o amprenta vizibila asupra industriei modei.
